餐馆一旦消失，往往难以东山再起，但我们可以再迈动寻找美食的脚步，而美食一旦消失，却是难以弥补的遗憾。山东原先的高汤馄饨就在外来品种的挤压下渐渐消逝。
最初知道馄饨是看电视剧，很奇怪剧中主角要了馄饨之后还要了火烧。乐乐的爷爷给我解释，馄饨主要是喝汤的，馄饨的好坏取决于高汤。乐乐奶奶跟着解释，馄饨做法和博山水饺差不多 只是皮更薄，馅更少。
但指望乐乐的奶奶做馄饨是指望不上的。但能讲究的乐乐的爷爷还是满足了我喝馄饨汤的愿望。每次下水饺时，他都用水饺汤加上味精，胡椒，香菜，点上香油给我调出“馄饨汤”，一碗不够继续调第二碗。这个做法一直延续到家里有了能下水饺一次下100个的高手，只能看着表一次20个20个下水饺的乐乐爷爷下岗为止。
从知道馄饨之后，无论是大冬天从东关家跑到西关喝的淄川馄饨，还是上学期间上机错过晚饭在校外喝的砂锅馄饨，以及工作后在青龙桥附近喝的最好的馄饨，无一例外都是传统的高汤馄饨。
青龙桥附近们一个胡同了的那个馄饨摊，是我喝过的最好的馄饨，无论是皮薄馅精的馄饨，还是清汤味浓只加入香菜的汤，可以说是传统高汤馄饨的代表。上班前我们不少同事都去那里买个煎饼果子喝馄饨，卖馄饨的大姐给的量很足，有的同事不得不要求只给半份馄饨，免得浪费。馄饨汤是可以添汤的，但加入后续的馄饨汤后，原先的高汤被冲淡，味道大减，所谓第一碗里面的高汤是决定美味的灵魂。
那味道是如此醇香，一次在我们整理现金中，林师傅突然问我，那馄饨这么好喝，里面是不是加罂粟壳了，要不怎么我下午犯困。当时我心里觉得好笑，加罂粟壳应该精神才对，怎么会犯困。
后来单位搬家，还领宿舍兄弟去吃过，但一年多后一次忆起再去时，馄饨摊已经不见了。
更可悲的是，所谓的千里香馄饨逐渐入侵济南。靠着如小水饺般的馄饨和油花浓厚的汤水，七里香馄饨成为馄饨的主流，传统的馄饨也开始所谓的学习，通过添加紫菜甚至虾皮来提味，制作复杂成本高高汤渐渐被遗弃。
现在，已再难找到原先那种传统的高汤馄饨，这是比餐馆消失更大的损失。